“Es donde se oye el eco de Dios” fue la descripción utilizada por Lawrence de Arabia al intentar describir uno de los wadis (valles) mas grandes del mundo. Este valle se ubica en el sureste de Jordania y es conocido como el Wadi Rum, Valle de la Luna.
La emoción que sentíamos se acrecentó mientras nos dirigíamos hacia el norte y el este de Aqaba, el legendario puerto en el Mar Rojo, en la zona donde Lawrence, un teniente segundo del ejército británico, se había sumado a la revuelta árabe contra el dominio otomano turco en 1916.
“Pasado y presente se derramaba sobre nosotros como un río”. Las palabras de Lawrence describían nuestros sentimientos con exactitud.
En la antigüedad, hace unos 30 millones de años, un cataclismo geológico de violentos cambios creó el Gran Valle del Rift que apareció desde el sur de Turquía a través de Siria, surcando el valle del Jordán, el Mar Muerto, Wadi Araba, el Mar Rojo en el Este de África, y lanzando hasta capas de rocas en toda la línea de su camino.
Las rocas se establecieron en una serie de intersecciones propias de las fallas geográficas en la región de Wadi Rum, estas desarrollaron formaciones complejas y misteriosas. Debajo de nuestros pies yace una masa de 2.000 millones de años de granito pre-Cámbrico.
Por lo que nuestros ojos pueden ver, los afloramientos multicolores de arenisca y granito de diferentes épocas y texturas, resultaron en extensos territorios cubiertos en muchos casos, por capas de arena aterciopelada, de color rojo Cámbrico y Silúrico. Los elementos también habían trabajado su magia en la escultura de las rocas en un sinnúmero de formas dramáticas, como pilares, arcos, conos, un verdadero paisaje lunar, que asemeja su belleza sólo al de las formaciones de piedra caliza que surgen del río Li en la región Kweilin del sur de China, claro a ello tendríamos que reducir el agua y la vegetación.
Nuestra introducción ocasional a la historia de este lugar se produjo a medida que nos sumergimos en el paisaje, el cual sin duda rindió homenaje a los siete pilares de la sabiduría situados a pocos kilómetros de la aldea actual de Wadi Rum. Los pilares de roca han sido inmortalizados por Lawrence, pues están incluidos en el título de su autobiografía “Los siete pilares de la Sabiduría”.
Wadi Rum es un pueblo construido alrededor de un pequeño fuerte, el “Beau Geste”, que solía ser un puesto de avanzada de la patrulla del desierto que montaba los camellos. Fuimos recibidos en un atrezo de decenas de estos animales de distintos colores y tamaños, quienes vagaban entre los edificios de piedra. Se veían muy sabios y pacientes, ya que paseaban sin ningún tipo de censura. De igual manera entendimos muy pronto por qué estos animales fueron llamados “los barcos del desierto”.
Fuimos recibidos en la casa de descanso del gobierno con un suntuoso banquete de “maghlouba”, arroz con azafrán y un plato de garbanzos cubiertos con trozos de pollo, cordero y cebollas. Iba acompañado de cuencos de humus (puré de garbanzos mezclada con semillas de sésamo pulpa, jugo de limón y ajo), ganoush baba (un puré de berenjenas), taboulleh (una ensalada de perejil picado, cebolla, menta y trigo burgol), los pepinos con yogur y montones de pan de pita caliente.
Con el cuerpo satisfecho, estábamos listos para alimentar nuestras almas. Por muy tentador que sonaba que los camellos nos llevaran al desierto, se optó por la parte trasera de una camioneta 4×4 que nos movilizara hacia nuestra aventura. Los camellos tienden a galopar en la arena, por lo que, al igual que los buques, balancean a los pasajeros de un lugar a otro, por lo que su uso no es recomendable después de servirse un amplio banquete – como en nuestro caso -.
De repente nos encontramos con las Termas de Lawrence, un depósito de agua construido por el ejército británico hace 80 años. Al acercarnos a las fuentes, nos dimos cuenta de la presencia de dos grandes tiendas de campaña. Quedamos impresionados por el grabado de Lawrence y Auda, el líder guerrero de la Howeitats beduinos, a la cabeza de un ejército árabe de 30.000 efectivos, en su fiera misión para derrocar a los turcos en Aqaba.
Las familias de beduinos que se nos acercaron fueron los descendientes de los Howeitats, una de las 10 tribus de beduinos que siguen viviendo en lo que hoy es el Reino Hachemita de Jordania. Aunque sus vidas ya no son de carácter nómada como en el pasado, puesto que habitan en aldeas durante el invierno, mientras en los meses de verano tienen que continuar con la tradición de vivir en la tierra. Nuestra guía insistió en que probáramos la hospitalidad de los beduinos que tienen fama de llevar a sus tiendas a extraños como nosotros.
Estábamos rodeados de inmediato por hombres de todas las edades, dándonos la bienvenida. Las mujeres y las niñas desaparecieron con gran rapidez al lado oculto de la tienda para evitar ser vistos por los visitantes masculinos. Esteras fueron puestas en el suelo para nosotros y más que el té de menta consuetudinario o el café de cardamomo, nos ofrecieron tazas de yogur de cabra de sabor delicioso.
La conversación fue escasa, ya que no hablaban inglés, pero hubo sonrisas y miradas en abundancia. Al momento de hacer el cansador retorno a la camioneta en medio de las cabras, ovejas, perros, burros y camellos, a las mujeres de entre nosotros se les permitió dar las gracias a las señoras que se mantuvieron ocultas a la vista.
Nos dirigimos al desierto que se extiende con vistas impresionantes a nuestro alrededor, los kilómetros y kilómetros de paisaje mágico que nos envolvían parecían no terminar nunca. Nos detuvimos de caminar en la arena caliente y pudimos regocijarse en el silencio palpable. En la primavera, el terreno seco es una paleta de colores, pues más de 2.000 especies de flores silvestres nacen en los lugares frondosos, acunando a liebres, zorros, gatos, jerbos de arena, gorriones, alondras y buitres que viajan majestuosamente por el cielo.
Estamos cerca de un precipicio casi invisible que nos conduce a espacios interiores, abiertos, utilizados como refugio por las antiguas tribus y el ejército árabe para esconderse de los enemigos que querían dominar sus lucrativas rutas comerciales. Una higuera solitaria surge de las cascadas de arena y adelfas por debajo de la roca. Inscripciones en nabateo y Thamudic han sido grabadas en las rocas, ellas representan animales y escenas de caza, así como mapas prehistóricos de la zona, lo que confirma su origen histórico.
Pasamos locales en camellos a medida que continuamos deslumbrados por la topografía. En algunos sectores de la pared encontramos incrustaciones de cuarzo y piedras arco iris. El calor suave que sentimos al pisar la arena caliente, nos regocija.
El senderismo y la escalada se han convertido en disciplinas de amplia popularidad por esta región, el desafío más grande es la escalada de Jebel Rum, el pico más alto en la rambla de 1754 metros. Contar con un guía profesional es algo indispensable, pues a veces las rocas suelen ser engañosas. Los safaris en el campo, de duración entre dos a tres dias, ofrecen espectáculos increíbles que pueden ser admirados sobre un camello, que aumenta el placer de apreciar hermosos atardeceres. Los paseos en globo de aire caliente se pueden tomar para flotar para ver las carreras de camellos o el misticismo enigmático del desierto.
Afortunadamente, los planes para tiendas de campaña turística y hoteles de cuatro estrellas están en buena demanda actualmente, pero por el momento, no interfirieron con el encanto de la maravilla eterna de Wadi Rum. Sigue siendo una gloria espiritual, un impresionante fenómeno natural, un remanso de belleza y misterio. Como Lawrence dijo “La gloria del Rum no podría dejar de apreciarse ni por un hombre que agoniza de fiebre”.
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